Debido al hábitat en el que vive la iguana verde, si el clima donde vivimos no es suficientemente cálido durante todo el ańo (temp. media anual de 27-31şC), es necesario la construcción de un terrario que proporcione un hábitat semejante o igual al que vive la iguana en libertad. Las características de dicho terrario serán las siguientes:

• Tipo: Terrario en altura (alto) y amplio. De 75cm de ancho x 100 cm de alto x 50 de profundidad para iguanas pequeńas y el doble para iguanas adultas.
• Temperatura: Mediante radiación producida por bombillas de spot, CHE's, calefactores, etc... (nunca mantas ni rocas térmicas). Lograremos un gradiante de temperatura tal que una parte del terrario se encuentre a unos 32şC-35şC (zona en la que descansará y calentará), y la otra esté entre 27şC-30şC (zona donde comerá y deambulará). La temperatura nocturna nunca descenderá de 24şC en iguanas jóvenes ni de 21şC en iguanas adultas. Todos los accesorios irán debidamente alejados y protegidos con el fin de evitar quemaduras.
• Iluminación: La iguana verde en estado salvaje absorve el calcio de los alimentos gracias a la acción de los rayos UVB que le proporciona el Sol. En nuestro terrario pues, es necesario instalar fluorescentes o bombillas especiales para reptiles, de espectro solar 5% UVB, que cumplan esta función y que situaremos allí donde suele reposar la iguana (max. 45cms de altura). Dichos fluorescentes tienen una vida útil de 9 a 12 meses. La luz del Sol y de los fluorescentes especiales, filtrada a través de cualquier material pierde sus propiedades. Nunca situaremos el terrario directamente al Sol.
• Humedad: La iguana necesita una humedad ambiente relativa superior a 65%, que se logrará colocando en nuestro terrario una gran bandeja de agua, utilizando un humificador de vapor frío o simplemente rociándola varias veces al día.
• Ventilación: Con el fin de que el aire viciado (con parásitos) y con olores no se acumule en el terrario, éste estará bien ventilado (mediante agujeritos, rendijas, etc...), sin que ello suponga una pérdida de calor excesiva.
• Substrato: La iguana es una animal arborícola y pasará la mayor parte del tiempo subida sobre algo. Aun así, es conveniente un substrato que "absorva" la humedad y retenga las heces (que deberán retirarse diariamente). Dicho substrato no deberá estar formado por pequeńas partículas (grava, arena, cortezas, periódicos, etc...) que puedan ser injeridas. La mejor opción es el césped artificial.

Mantener una iguana puede resultar bastante caro en un principio, así que antes de adquirirla deberás tener muy claro a qué te estás enfrentando.

Distribución: Sudamérica (desde México hasta Paraguay y Brasil), pequeñas islas del Caribe. Introducción artificial en Miami Florida.

Anatomía: De 4 a 8 kg de peso / 1,20 a 2 mt de longitud (hembra de menores proporciones que el macho). Cuerpo musculoso provisto de escamas, que cambian de tonalidad según su estado de ánimo y temperatura. Garras con afiladas uñas. Papada cutánea con cresta utilizada en su lenguaje corporal y para regular su temperatura corporal. Cresta que recorre su espalda desde el cráneo hasta la cola. Larga cola que le sirve para defenderse y mantener la estabilidad. Escamas subtimpánicas. Carecen de diafragma (no pueden toser). Longevidad 10-15 años en estado salvaje. Hasta 20 años en cautividad.

Madurez sexual 1.5-2.5 años. Sexos diferenciados mediante poros femorales y rasgos faciales. Epoca de cría entre diciembre y febrero. Número de huevos, entre 25 y 50. Periodo de gestación de 2 meses. Los huevos eclosionan a los 70-90 días. Crías de 10 gr y 25 cm de longitud.

La iguana verde es estrictamente herbívora, la proteína animal (insectos, leche, huevos, carne, queso...) es muy nociva, pese a lo que algunos sigan diciendo, ya que contiene grandes cantidades de grasa y colesterol, los cuales son mucho más nocivos para las iguanas de lo que lo son para nosotros. El aparato digestivo de la iguana a evolucionado para digerir al máximo productos de origen vegetal (altos en fibra). De manera que al digerir proteína animal, su organismo convierte el exceso de proteínas en ácido úrico, el cual acaba cristalizando y dañando gravemente el aparato excretor y otros órganos. Muchas iguanas sufren por ello deshidratación y muchas mueren tempranamente con los riñones y otros órganos gravemente dañados, a causa de MBD, hipotiroidismo, gota, etc...

Su alimentación debe estar basada pues de vegetales (70% de vegetales y 30% de frutas). Los vegetales folívoros (con hojas) son la mejor opción. Evitaremos la lechuga (por su bajo contenido en nutrientes) y la alimentaremos sólo ocasionalmente con brócoli, col (no las hojas), coliflor, coles de bruselas, zanahoria, espinacas, tofu y cítricos (por poseer elementos dańinos para su organismo).

Dicho alimento se le suministrará todos los días (ojo con los pesticidas), lavado, hidratado y troceado (trozos más o menos iguales a la anchura de sus orificios nasales). No hace falta trocear las hojas.

La alimentación a base de alimentos comerciales "específicos??" para iguanas es peor en todos los sentidos, que una alimentación a base de vegetales y frutas variados, y mucho más cara.

Los suplementos alimenticios (calcio, proteína vegetal y vitaminas) sólo es necesaria en iguanas jóvenes, desnutridas o grávidas, si se sigue una dieta adecuada.

También le proporcionaremos agua limpia todos los días.

Debemos disponer de un botiquin de primeros auxilios (betadine, crema antibiótica, gasas y esparadrapo de papel como mínimo) para tratar pequeńas heridas, suyas y nuestras.

Tendremos a nuestra disposición un veterinario especializado en reptiles para realizar al menos una visita anual y también para posibles emergencias.

Las iguanas son susceptibles de varias enfermedades si no son tratadas como se merecen, entre ellas (Enfermedad Metabólica de los Huesos, Gota, Rińones dańados, Hipotiroidismo, Neumonía, etc...).

Las iguanas son trasmisoras de la Salmonela si no se toman las medidas necesarias.